两个人的旅行.郎木寺
地处于甘肃，四川接壤处的郎木寺是个群山环绕中的小乡村，属于甘南碌曲县管辖，这是一个被西方人称为东方阿尔卑斯的村子，很早就被外国背包客知晓，而国内知道这里的人并不多。
2003年8月，我和王磊的单车川西之行曾经来过这里，8年之后，我又来到了这个村子，不过这一次是和女友。
小村格局变化不大，那条叫做白龙江的小溪依旧从村中流过，当年我和王磊入住的阿里餐厅已经不复存在，但招牌还挂在桥头的电线杆上。当年来这里的记忆现在已经很模糊了，只记得那次一直是阴雨连绵，阿里餐厅的回族老板人非常好，记得他家的炒面片，还记得在小溪边遇到的回族娶亲。
这次旅行的线路是我定的，只因当年上大学时的那次川西之旅，我想带慈慈也看一看这美丽的甘南和川西草原。
从夏河开往郎木寺的大巴车上，整车人除了一些藏族人其他大半车人都是老外，中国驴子就是我们两个还有一个挺二的自称是北京来的小伙子（后来听他在车上给家人打电话，应该是陕西人）。
慈慈在车上睡着了，我的前排坐着一个40岁上下身着红袍的喇嘛，手里拿着念珠，车一开就开始诵经。看着窗外变换的风景，耳畔回响着听不懂的藏传佛教经文，再加上满车的外国人，我有种恍如隔世之感。但有趣的是，后来这个喇嘛拿出iPhone4接听了一个电话，挂下电话又玩弄了一会儿手机，看他操作iPhone的熟练程度，以及那部机上安装的App的数目，一点不亚于城市里的数码达人。本以为已经远离现代文明的我被眼前这一幕瞬间带回了现实。科技的飞速发展已经渗透到了这个星球的每个角落，有的人视科技为工具，有的人对它像宗教一样的狂热，如今身处高原，脚踏耐克，手持iPhone的僧人不知是如何看待这些事物的？我想，对他们而言，不论外界如何变迁，心中永远不变的一定是那个佛祖。
再后来，这个面相慈善的喇嘛侧过身来和我攀谈了起来，他的汉话讲的很好，看得出是个有见识的人，不是一般级别的喇嘛，从交谈中，我得知他是四川马尔康的，这一次是带着妻子从成都坐飞机去了拉萨，然后又去了青海，甘肃，拜访了N多寺庙，拉卜楞寺是最后一站，乘坐这趟车到郎木寺后再转去若尔盖的车最后回家。他说他去过很多地方讲过佛经，广州，深圳，香港，澳门，上海，北京都去过，还在广州住过几个月。再后来，那个前面提到挺二的小伙子插进了我们的交流，他喜欢追问一些敏感话题，我便退出了交流。
如今的郎木寺乡，打着背包客之家旗号的旅舍比当年多了很多，房价也高了不少，离开夏河时受卓玛旅舍的老板的介绍，我们在郎木寺找到了一间卓玛的兄弟旅舍-周假旅馆，也是藏族人开的，小木屋结构，慈慈很喜欢，老板得知我们来自卓玛，便给了我们一点优惠。
对比当年的短暂停留，这一次在郎木寺乡度过的时光让我难忘，感觉像是头一次去似的，风景很美，这主要还应归结于天气，晴天下的高原，蓝天白云，高山，草甸，牛羊，房屋，都有自己的颜色和层次，质感，如果是阴雨天，风景截然不同。
随着国内旅游业的发展，旅游大军的逐年壮大，相比于其他地方，这个小乡村的变化和被破坏程度还算是小的，希望它变化的慢些，如果有时间，真想再回去多住些时日。